結城紬
	結城紬の歴史

美濃の国（みののくに）（*1）から多屋命（おおやのみこと）という人が茨城県（いばらきけん）に移り住み、「あしぎぬ（*2）」という織物を始めました。

その織物が結城地方に伝わり、現在の結城紬になりました。

結城地方は鬼怒川（きぬがわ）により農業で開けていました。

土地の条件が桑にも適していたので、養蚕（ようさん）が盛んでした。（*3）

室町時代（むろまちじだい）には「常陸紬（ひたちつむぎ）」と呼ばれていました。

幕府にも献上されていました。

江戸時代（えどじだい）には幕府の代官・伊奈備前守忠次（いなびぜんのかみただつぐ）が結城紬の振興、改良に務め、「結城縞紬（ゆうきしまつむぎ）」として全国に有名になりました。

その後、それまでの男物、年配者向けの着物から女性物の着物に変化していきました。
そして昭和（しょうわ）３１年に「重要無形文化財」、昭和５２年に「伝統的工芸品」へ指定されました。

その後も、産地の人々の努力で、亀甲（きっこう）模様の細工絣（さいくかすり）（*4）など高品質を保ち、現在でも日本最古の製法が守られながら生産が続けられています。

用語解説

（*1）美濃の国

現在の岐阜県（ぎふけん）あたり

（*2）あしぎぬ

太い生糸で織った絹の粗布（あらぬの）

（*3）桑と養蚕

桑の葉が蚕の餌になります

（*4）亀甲模様の細工絣

カメの甲羅のような六角形の模様を「亀甲」といいます。

絣で亀甲の模様を織り出しますが、細かいものになると、織り幅（約３８センチ）の中に１６０の亀甲が入ります。

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